оевое оружие (здесь и далее будет подразумеваться оружие для игр), в отличие от тренировочного, должно, помимо своего прямого назначения, соответствовать определённым историческим аналогам (ну не должно оно выглядеть вёслами и лыжными палками!!!) и определённым нормам (это уже о игровой специфике). Так, оно должно быть безопасным, ну там чтобы-хотябы-скажем не наносить рваных ран и т.д. (не забыли? разговор об играх), иметь правдоподобные весовые параметры ( это я о малолетних хоббитах с двуручниками) и размеры. А об эстетике любого вида холодного оружия можно вообще говорить часами. И если Вы, Милостивый Сударь можете себе позволить такую роскошь, как владение хламом достойным помойки, изготовленным из первой попавшейся на Ваши глаза (СУДАРЬ!!!) доски из близлежащего забора или сучковатой палки, с балансом дубины, обмотанной кусками и лоскутками многострадальной изоленты. Су-у-ударь! Вы же не дикарь. И к Вашему великолепному камзолу или тунике наверняка нужен меч, достойный Вас. Которым Вы смогли- бы не только гордиться, но и отстоять свою благородную честь и ЖИЗНЬ!!! Не причиняя реального вреда (мы ведь играем, НЕ ЗАБЫЛИ?) Основной (наиглавнейшей) составляющей частью вашего "надёжного друга" несомненно, является его боевая часть- клинок. Было предпринято множество попыток, и вашим покорным слугой в том числе, изготовления правдоподобных "лезвий" на всевозможные колюще-режущие причиндалы файтера. Так, были попытки изготавливать мечи и сабли из дюраля, множество вариантов "дров" со всевозможными композитными наворотами. Был даже вариант резинового лезвия с железным армированием. Так что путь к технологии, описанной ниже, был тернист и долог. Выбор мой пал на стеклотекстолит. Есть в природе такие стекловолокнистые плоские рейки называемые в народе "электропастух". При изготовлении меча из стекловолокнистого пластика необходимо принимать во внимание следующие вещи: Сам по себе пластик, несмотря на то, что отлично пружинит (из него даже изготавливают дуги для луков), совершенно не терпит ударов. Начинает щепиться и теряет привлекательный внешний вид (не говоря уже о безопасности). Вывод: необходимо применять защиту поверхности пластиковой рейки. Не потому не стал применять изоляционную ленту в качестве этой самой защиты, как это делается при изготовлении деревянных мечей, что я в общем- то человек ленивый (и скупой тоже). Просто вид внешний не тот, да и после пары-тройки массовух перематывать слои по новой в большой лом. Тут правда возникло несколько проблем, например, как крепить на тонкий (по ширине и толщине) пластик гарду, и из чего делать рукоять с навершием (в смысле, чем намотать такой толстый слой, чтобы рукоять удобно лежала в ладони)? А ведь навершие и рукоять должны создавать хоть какую-то видимость того, что владелец - человек со вкусом. К тому же пластиковая рейка имеет излишнюю гибкость, что тоже не есть хорошо. Представляете- парируете Вы удар боковой поверхностью, а меч-то гнется, и удар не держит. Кстати об ударах! На мой взгляд, делать рубящим оружием жёсткий блок - кощунственно и преступно. Да, бывает такое в жизни мечей, но это не значит, что это единственный способ парировать выпад противника. Сомневаюсь, что всякий стальной меч выдержит такую "пытку", не оставив на себе какого ни будь скола или зарубки. А то, ещё чего доброго и сломается, подведя своего незадачливого владельца (в реальном мире- уже покойника). Это было лирическое отступление., не будем о грустном. В общем, технологических вопросов накопилось достаточно. Мда-а-а. Проблемки. Всё, я иду пить кофе. Обмозговав за чашкой ароматного все эти ( и не только) неприятные "мелочи", осмотрев свои бездонные кладовые, и взвесив возможности, получил красивое на мой взгляд решение. Итак, начнём! От излишней гибкости пластиковой рейки можно избавиться, если. сложить две рейки вместе. Теперь, для того, чтобы рейки не слоились и не лущились от ударов, их необходимо закрыть чехлом. Для этой цели как нельзя лучше подходит резиновая полоса, не очень толстая- 1,5-2,5 мм, например от велосипедной или автомобильной камеры. При выборе полосы необходимо учесть, что чем толще полоса, тем тяжелее будет лезвие, и тем большим по весу придётся делать навершие- противовес. А значит, и общий вес оружия тоже будет больше. Длина полосы должна быть сантиметров на 15 короче, чем длина рейки, а ширина- на 3- 4 см шире. Как вы ещё и подумать не могли, конец рейки не закрытый чехлом будет закрепляться в эфес вашего будущего меча. См. рис. 2.
 Рис. 1  Рис. 2
Чехол подклеивается к рейкам, а чтобы он не перекручивался, между рейками тоже можно зажать полосу резины, к которой и подклеивается чехол. См. рис. 1. Рубящая кромка, таким образом, образуется из 3-х слоёв: двух половинок чехла и промежуточного, между ними. Для усиления клинка кромка лезвия прошивается толстой капроновой ниткой при помощи крючка или любым другим способом. Это уж точно предотвратит расклеивание чехла во время жаркой сечи.
Для эфеса я использовал хитро распущенную (см. рис.3) водопроводную трубу диаметром 22 мм, специально для англичан и водопроводчиков повторяю 3/4 дюйма.
 Рис. 3 Получившиеся "лепестки" разводятся в стороны и образуют гарду. После чего есть необходимость немного поработать молоткообразным ударным инструментом, для придания детали необходимых сечений в нужных местах, с целью повышения прочности на изгиб и кручение, а также подготовить посадочное место под клинок (см. рис.4).
 Рис. 4 И желательно это всё ДО сборки обработать напильником, опять таки, с целью повышения пассивной безопасности и облагораживания внешнего вида готового изделия.
Для крепления рукояти, лезвия и навершия к гарде в этой самой гарде, Милостивые Государи, необходимо засверлить отверстия под крепёжный элемент- например заклёпку (желательно впотай) в местах указанных на рис.4.
Для рукояти лучше всего подойдёт кусок текстолита толщиной 1,5 см, шириной 3- 4 см и длиной. ну, какую вы там себе захотите длину рукояти. Толщина текстолитовой заготовки должна быть такой, чтобы она могла вставляться в выпиленное специально для неё место в трубе- эфесе. См рис.5.
 Рис 5
Навершие может быть изготовленно самыми разными способами и технологиями. Тут вашей фантазии будет где развернуться. Не стоит лишь забывать, что устанавливаться сей шедевр будет в последнюю очередь и баланс сего меча будет зависеть от него.
Отверстия под крепления рукояти, лезвия и навершия, приклёпываемых к эфесу заклёпками диаметром 3-4 мм (рекомендуемый размер), сверлятся по месту.
В итоге у Вас, сударь должон получиться, в самой слабой конфигурации примерно следущий предмет:
 Рис 6
Для изготовления подобного клинкового оружия не требуются токарные и прочие фрезерные станки, а также дефицитные материалы, что делает его изготовление недорогим и доступным в производстве. При условии, конечно, что Вы, сэр умеете держать в рука слесарные инструменты.
Изготовленное оружие не нуждается в периодическом техническом обслуживании (никаких изолент на клинок), имеет достаточно правдоподобную гибкость (ну прям как настоящий), чтобы не сломаться при боковом ударе, и прослужит Вам долго, при условии конечно, что Вы не будете рубить им лес и металлические профили.
Для особо продвинутых в этой области можно посоветовать изготовить таки несколько токарных деталей (навершие например) с целью улучшения внешнего вида, а также использовать для распускания трубы- заготовки эфеса, фрезерный станок с любой несексуальной ориентацией шпинделя.
Для особых эстетов можно порекомендовать приварить (эфес- то стальной) всевозможные кольца, полукольца и др. защиты пальцев и руки (тут я вам не советчик, уж извините, на вкус и цвет товарищей и т.д. и т).Всевозможные варианты можно подсмотреть в музеях, каталогах и в других. , и у других.
Напоследок хочу немного добавить, что с удовольствием маньячу изготоовленным пару лет назад по вышеописанной технологии мечом, без серьёзных последствй для окружающих и состояния их здоровья. И даже на тренировках.
| 
